□ 楊正鈺（游仙）
“湯餅一杯銀線亂，蔞蒿如箸玉簪橫。”正如蘇軾的詩詞描述那樣，面條自古以來就是人們最喜歡也是最常見的一種家常主食。我的父親，就是一位做面條的鄉村師傅。
我記得，上世紀八九十年代，每到秋冬時節，村里人就挑一擔小麥來到父親的加工房，做一籮筐白花花的掛面，晚上煮一碗豬油蔥花面，香氣撲鼻，驅寒保暖。晚上吃少湯的面條最大好處是半夜不用頂著寒風去上廁所，可以一覺睡到天亮。
父親在上世紀七十年代末當兵退伍回鄉，就在本地農機站加工坊當會計，還負責加工面條。
相比打米磨面，加工面條的工序是最復雜的，首先要把一筐麥子用機器打碾成雪白的面粉，然后用水將面粉攪拌成面團，面團又通過機器模具壓成一張長長的面皮，面皮再經過下一道模具壓制成一排排細長的面條。機器壓制出來的面條是濕的，要把一排排濕面條以2 米長為一段，對折對等地掛在一根根幾十厘米長的竹棍上，架在露天壩子里接受太陽的暴曬，三四個小時后才能變成干面條。曬干的長面條切成約30 厘米的短面條，再用舊書舊報將面條一小捆一小捆地包裹起來。這樣，從麥子到面條的制作工序就全部完成了。
面條可以根據需要加工成不同的寬度，有細如絲狀的、有韭菜葉子寬的，也還有做到2 厘米寬的。因為不同寬度的面條有著不同的口感，所以鄉親們一籮筐麥子一般會做成幾種不同寬度的面條。
據說是父親做面的技術拿捏得最好。如，不同麥子去皮的次數、面粉和水的濕度、濕面條晾曬的時長、刀切干面條的力度等都要恰到好處，才能保證一筐麥子的出面率達到最高，而且面條煮在鍋里不粘不連、不糊湯，吃起來不粗糙、有嚼勁、口感好。村里很多人還把父親做的面條當作禮物，走親戚的時候帶上一兩把。
時光荏苒，大量自動化生產的面條不斷上市，沖擊著農村面條加工市場。村里的兩家面條加工坊早早關閉，可父親還堅守著。吃過超市買的面條，村里人還是覺得父親做的面條有麥子的味道、有太陽的味道，于是加工坊里又經常是十多筐麥子排起了長隊……
加工面條是個體力活，打面、和面揚起的面灰很大，不到半天時間，父親的全身都撲滿了白花花的面粉，就連頭發和眉毛都變白了。前幾年，60多歲的父親便不再加工面條了，可村里人經常找我父親說，太陽曬干的面條好吃，有陽光的味道！想找他再加工些面條。聽到鄉鄰的認可，父親臉上總會洋溢著幸福的微笑，但只能抱歉地說，自己年紀大了，做不動面條了。
華夏從來多匠人，情懷悠悠默無聞。我發現，像父親這樣，一輩子堅守農村、技術過硬的篾匠、木匠、泥瓦匠、打米匠等與日常生活息息相關的普通手藝人，一直會受到鄉鄰的尊重。也許，這些老匠人們體現了那個時代的工匠精神，承載著那個時代追求幸福生活的特別記憶吧。
砧上流金熔歲月，水中淬火注精神。當下，一些傳統手藝正在慢慢消失，一些新行業和新技藝也正在興起。一批批傳承過去、繼往開來的新生代民間工匠們，正在鄉親們最需要的地方，默默耕耘、辛勤付出著，將會慢慢成長為新時代最美好的鄉村印記。
